Maki On Road http://makionroad.es Blog de viajes Mon, 12 Jun 2017 17:33:54 +0000 es-ES hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.7 Alsacia (día 3). Haut-Koenigsbourg, Riquewihr y Kayserberg. http://makionroad.es/alsacia-dia-3-haut-koenigsbourg/ http://makionroad.es/alsacia-dia-3-haut-koenigsbourg/#comments Mon, 12 Jun 2017 17:16:15 +0000 http://makionroad.es/?p=2057 Comienza nuestro tercer día por los pueblo de la Alsacia francesa. Tras un primer día por Mulhouse, Eguisheim y Obernai y un segundo en Estrasburgo, hoy nos toca conocer el castillo de Haut-Koenigsbourg y los pueblos de Riquewihr y Kayserberg antes de hacer noche en Colmar. El castillo de Haut-Koenigsbourg. Sobre las 9:30 de la …

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Comienza nuestro tercer día por los pueblo de la Alsacia francesa. Tras un primer día por Mulhouse, Eguisheim y Obernai y un segundo en Estrasburgo, hoy nos toca conocer el castillo de Haut-Koenigsbourg y los pueblos de Riquewihr y Kayserberg antes de hacer noche en Colmar.

El castillo de Haut-Koenigsbourg.

Sobre las 9:30 de la mañana salíamos del hotel, tras quitarle al coche una gruesa capa de hielo con un raspador que nos han dejado unas chicas del coche de al lado. ¡Vaya noche helada ha tenido que hacer!

Eran las 10:20 cuando llegábamos al castillo tras recorrer una carretera preciosa de curvas. Aunque todo el camino lo hemos pasado con mucha niebla y los campos estaban congelados. El castillo de Haut-Koenigsbourg se encuentra en lo alto de una colina y , así que las vistas deben ser aún más espectaculares sin niebla.

Vistas de camino al castillo
Vistas de camino al castillo
Vistas desde las afueras del castillo
Vistas desde las afueras del castillo

Pensábamos que a esa hora seríamos de los primeros en llegar… ¡pero no! Ya había una fila de coches aparcados delante nuestra. Aún así, aparcar no fue difícil, los coches se van dejando en la orilla de la carretera. El problema es que cuanto más tarde, más lejos lo tienes que dejar y el trayecto hasta la entrada en es subida.

Aparcado el coche, nos dirigimos a la entrada. Las vistas por el camino eran espectaculares porque había nubes bajas cubriendo todo el paisaje y le daba un aire siniestro al castillo.

La entrada al castillo Haut-Koenigsbourg cuesta 9 euros y tienen guías en todos los idiomas… Y cuando digo todos… son todos… ¡hasta en esperanto! Según los carteles, había audioguías, pero ni nos las ofrecieron ni vimos a nadie con ellas. El recorrido del castillo está marcado y no puedes salirte mucho de él. También para no hacerte un lío con los pasillos… ¡qué construcciones más raras hacían antes!

castillo de Haut-Koenigsbourg
Castillo de Haut-Koenigsbourg
Patio del castillo de Haut-Koenigsburg
Patio del castillo de Haut-Koenigsbourg

Los primeros cimientos del Castillo de Haut-Koenigsbourg datan de 1147. Se pueden visitar gran parte de las dependencias. Entre las cosas que más nos llamaron la atención fueron unas chimeneas de azulejos verdes, de época posterior, claro. Pero creo que mi estancia favorita es la de la sala de trofeos. Más que nada por lo original que me pareció. Evidentemente, los trofeos no eran copas ni medallas, sino cuernos de ciervos. Las lámparas también estaban hechas de huesos de animales.

Interior del castillo de Haut-Koenigsburg
Interior del castillo de Haut-Koenigsbourg
Lámparas con sus trofeos
Lámparas con sus trofeos

La visita nos ha llevado una hora y media y sobre las 12 estábamos ya en el coche almorzando las sobras de la noche anterior… ¡qué hambre teníamos!

Otro bello pueblo, Riquewihr.

Coche en marcha y el siguiente destino era otro pueblo típico de la Alsacia: Riquewihr. Apenas consta de una calle principal…  ¡pero qué calle! De ella, salen otras más pequeñas por las que callejear. La decoración navideña de su calle más importante está muy lograda, creo que es la que más me ha gustado de las vistas hasta ahora.

El coche lo hemos dejado en un pequeño terreno de arena que hay pegado a la rotonda que da acceso al pueblo. Más cerca de la entrada a Riquewihr hay algunos aparcamientos más, pero de pago y hasta arriba porque son muy pequeños. Aún así, son apenas diez minutos a pie los que separan el pueblo de la rotonda. Una vez dentro, cuando lo recorrimos por su calle principal hasta arriba, descubrimos que por la otra entrada también hay más aparcamientos.

Riquewihr está apenas a media hora del castillo, por lo que a la 1 estábamos ya recorriendo esa preciosa calle cuesta arriba. A la entrada, hay un plano grande del pueblo con un posible recorrido para hacer, aunque ya sabemos que lo guay de estos pueblos es perderse en ellos sin rumbo fijo.

Las casas son un poco más grandes que las que vimos el primer día y en los establecimientos vendían todo tipo de productos de la zona, aunque lo que más vimos fue gente saliendo con botellas y cajas de vino… ¡habrá que probarlo! Y es que el pueblo se encuentra entre unos inmensos viñedos que hoy estaban helados.

Se hacía la hora de comer y, tras intentarlo en un par de sitios que ya estaban llenos, nos hemos alejado un poco del centro, metiéndonos por una calle a mano izquierda justo antes del arco de salida del pueblo. Había pizzas, pasta y tostas de queso de cabra. También ensaladas y caldos (lo favorito de Rosi, que no falla una). La comida a los cinco nos ha costado 70 euros.  No estaba tan buena como la de ayer… ¡pero nos ha valido!

Tras la comida, últimas compras de chocolate y a coche de nuevo.

Riquewihr
Vistas de Riquewihr desde la puerta norte
Riquewihr
Calle principal de Riquewihr
Riquewihr
Calles aledañas de Riquewihr

Frío, mucho frío en Kayserberg.

Apenas 15 minutos separan los dos pueblos y pasadas las cuatro estábamos ya en Kayserberg. A orillas del pueblo hay aparcamientos por 2 euros para todo el día.

Aunque llegamos al pueblo de día, pronto se empezaron a encender las luces de las casas. ¡Qué bonitos son estos pueblos de noche! Si no fuera por el frío… porque no recuerdo haber pasado más frío en mi vida… Llevamos todos el día entre -1 y -5 grados. Así que nada mejor que un vino caliente para entrar en calor. O, al menos, para calentar las manos… los venden en muchos puestos.

Este pueblo también es pequeñito pero, a diferencia de los que hemos visto estos días, el río que lo atraviesa le da un encanto especial. Aunque siempre nos pasa lo mismo con el último pueblo del día, el cansancio y el frío hace que lo veamos más deprisa. Aún así, una buena sesión de fotos y unos crepes han caído. Eso y una visita a una tienda justo al lado del río de relojes de madera preciosa.

Apenas 10 minutos nos separaban de Colmar y, en cuanto hemos dejado las cosas en el apartamento (algo que parecía una odisea), hemos salido a cenar. El lugar elegido ha sido “La Pergola” donde hemos comido unas pizzas y unos escalopes muy buenos. La decoración es muy original, lleno de brujas que cuelgan en el techo. Lástima que no dejaran hacer fotos… La cena, los 5 por 88 euros. Y tras esto, a descansar, ¡que mañana toca descubrir Colmar!

Anocheciendo en el pueblo
Anocheciendo en el pueblo
Anocheciendo en el pueblo
Anocheciendo en el pueblo

¿Quieres seguir leyendo el resto de días por la ruta de Alsacia? Pincha en el enlace.

Día 1. Mulhouse, Eguisheim y Obernai.

Día 2. Estrasburgo.

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Irlanda del Norte. Ruta Juego de tronos. Capítulo 1. http://makionroad.es/irlanda-juego-de-tronos-capitulo-1/ http://makionroad.es/irlanda-juego-de-tronos-capitulo-1/#respond Mon, 29 May 2017 19:00:05 +0000 http://makionroad.es/?p=2103 Hoy nos hemos levantado con muuuuchas ganas. Y es que empezaba nuestro recorrido por los escenarios de la serie del momento: Juego de Tronos. Íbamos a bajar a la zona sureste de Irlanda del Norte para visitar por aquí distintas localizaciones. Eran ya las 10:30 cuando hemos conseguido arrancar. Y es que antes hemos ido …

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Hoy nos hemos levantado con muuuuchas ganas. Y es que empezaba nuestro recorrido por los escenarios de la serie del momento: Juego de Tronos. Íbamos a bajar a la zona sureste de Irlanda del Norte para visitar por aquí distintas localizaciones.

Eran ya las 10:30 cuando hemos conseguido arrancar. Y es que antes hemos ido a desayunar al George Market, que quedaba cerca de donde teníamos el apartamento. Un chocolate (algo aguachado) y unos bollos riquísimos y en marcha.

Conocemos los primeros escenarios de Juego de Tronos.

La primera parada fueron las Montañas Mourne. Tardamos una hora en llegar y, poco antes de que el GPS nos dijera que nuestro destino está a la derecha, vimos un bonito mirador, justo al pasar la presa. Había unos bancos y unas vistas bastante bonitas. Más que las de las montañas en sí. Decidimos subir un poquito más con el coche y descubrimos que la gente hacía ruta de senderismo por la zona. Las montañas en sí no son bonitas, pero es curioso su color y si forma tan diferente al resto del paisaje que nos esperaba en Irlanda del Norte. Pero por lo que más merece la pena es por el trayecto de verdes prados y caminos estrechos. ¿Qué se grabó aquí?

  • En estas montañas es donde Khal Drogo y Daenerys se asientan después de convertirse en marido y mujer.
  • También forma parte de viaje de Sansa y Meñique hacia el Nido de Águilas.

La siguiente parada fue el Leitrim Lodge, a los pies de las Montañas Mourne. Se supone que esta zona se convirtió en las tierras al norte de Invernalia, donde Bran conoció a Jojen y Meera por primera vez en el bosque. Pero nosotros no encontramos nada especial. O no llegamos a encontrar el lugar… Solo vimos una zona donde empezaban distintos senderos que se pueden hacer andando hasta nuestro siguiente destino, Tollymore Park. Pero nada más y nada menos que de 38 kilómetros…

Vistas de las Montañas Mourne desde el mirador.
Vistas de las Montañas Mourne desde el mirador.

Tollymore Forest Park, mucho más que un lugar de rodaje.

Eran algo más de las 12:30 cuando aparcábamos en el aparcamiento de Tollymore Forest Park. ¡Aquí lo hemos pasado en grande! Solo la puerta ya dio para estar un rato cámara en mano. Y es que transportaba a unos cuantos siglos atrás. La entrada al parque cuesta 5 libras por coche, pera ya os digo que vale muchísimo la pena. Al pagar, nos dan un mapa con varios senderos para hacer, dependiendo de el tiempo que le queramos dedicar. Como, por desgracia, nosotros no teníamos mucho, elegimos el mediano, que son 6 km, pero acortándolo en un punto intermedio por el que se puede cruzar por un puente. Nos gustó este porque el sendero va al lado de un río… ¡y cómo nos gusta el agua!

Cuando hablamos de Tollymore Forest Park hablamos del Bosque Encantado de Juego de Tronos, donde se grabaron las siguientes escenas:

  • Aquí, los tres hombres de la Guardia de la Noche cabalgaron hacia el Bosque Encantado y se enfrentaron a un temible Caminante Blanco.
  • También tuvo lugar el intento de huida de Theon y su captura a manos de Ramsay Bolton.
  • Bran tuvo el encuentro con el cuervo de tres ojos que se le aparece en sueños.
  • En el primer capítulo, es en este bosque donde los Stark encuentran los cachorros de huargo.

Por desgracia, no nos hemos podido entretener tanto como nos hubiera gustado. Llegaba la hora de comer ¡y a la tarde nos esperaba Invernalia!

Mientras subíamos al coche, buscábamos en Internet un lugar de paso donde comer y nos decidimos por uno llamado The Maghera Inn. Tampoco había mucho donde elegir… La especialidad era una especie de pollo a a barbacoa con pan y ensalada. Y como somos tan variados, ¡pues pedimos cuatro iguales! Y con agua. Pues intentamos pedir unas cervezas y no dijo algo así como que hasta las 5 de la tarde no podíamos… nos quedamos perplejos. Pero más sorprendidos nos quedamos aún cuando llegó nuestro plano. Era una especie de hamburguesa con tiras finitas de pollo braseado. ¡Estaba riquísima! Todo nos ha costado 39,75 libras.

Entrada principal a Tollymore Forest Park
Entrada principal a Tollymore Forest Park
Paseos por Tollymore Forest Park
Paseos por Tollymore Forest Park
Los paisajes son espectaculares
Los paisajes son espectaculares
¿Veremos algún caminante blanco?
¿Veremos algún caminante blanco?

Y de aquí… ¡a Invernalia!

Tardamos apenas media hora en llegar a lo que es un complejo enoooorme. Al entrar, hay una mujer que te explica un poquito y te pide “la voluntad”. Esa voluntad no sabemos si son las 8 libras que pone que vale entrar o si ese precio era para visitar el castillo, que no pudimos ver porque cerraba temprano. El caso es que le dimos 5 y tiramos para dentro con un mapa en las manos pero entre varios caminos muy liosos.

Tras aparcar, recorrimos un caminito que nos llevó a Castle Ward, donde ondeaba la bandera de la Casa Stark y unos arqueros practicaban en el patio el tiro con arco (como en el primer capítulo de la primera temporada). La verdad, hay que echarle un poco de imaginación para ver Invernalia, pero era algo con lo que ya contábamos. Sabemos que la mayoría de las localizaciones están muy modificadas por ordenador. Este lugar sirvió como casa de los Stark solo en la primera temporada, pues las demás fueron rodadas en otros lugares, alguno de ellos también lo visitaremos en los próximos días.

Tras una vuelta por Castle Ward, cogimos un sendero que nos llevaría por Audley Field a Audley Castle. El camino es bonito y dar la vuelta entera lleva como una hora.

  • En este escenario el Rey Robert Baratheon y su séquito llegan a Invernalia.
  • También es conocido como el campamento de Robb Stark en la segunda temporada de Juego de Tronos y el lugar donde por primera vez se reúne con Talisa.
  • Más tarde, este campo de Audley es donde Alton Lannister es encarcelado con Jaime (y no vive para contarlo).
  • El torreón medieval del castillo de Audley sirve de inspiración para recrear en Juego de Tronos el Foso Cailin, una fortaleza en ruinas situada estratégicamente en El Cuello, la estrecha región de Poniente donde se unen el Norte y el Sur.
  • En algún foro he leído que también se usó como la fortaleza de los Guardianes de la Noche, pero no he podido corroborarlo. De todas formas, os sonará a muchas escenas de la serie. 

A la vuelta hemos tenido el susto del día. Resulta que la puerta por la que habíamos salido de Invernalia estaba cerrada… ¡nos habíamos quedado a las puertas del castillo! Nos agobiamos durante unos segundos, hasta que vimos, a lo lejos, otra pequeña puerta que permitía el paso de nuevo a los caminos que nos llevarían al coche.

Llegamos a Invernalia
Llegamos a Invernalia
¿Practicamos el tiro con arco?
¿Practicamos el tiro con arco?
Al fondo, Invernalia
Al fondo, Invernalia
Audley Castle
Audley Castle

Aguasdulces y el campamento de Robb Stark.

Apenas 10 minutos nos separan del río Quole. Desde la carretera que va de Castle Wars a Inch Abbey, sale a mano derecha una más estrecha que sigue el río. Al poco de tomarla, os encontraréis con un pequeño aparcamiento, donde dejamos nosotros el coche, pero recomendamos seguir un poquito más hasta el siguiente. Aparcando ahí, estaréis a pocos metros del famoso embarcadero de Aguasdulces. El entorno es precioso y, aunque el embarcadero está algo cambiado, perfectamente puedes reconocer el lugar.

  • El río Quoile fue el emplazamiento elegido para dar vida a las Tierras de los Ríos, hogar de los Tully, y a la Forca Roja.
  • También ha sido utilizado también como el lugar en el que se celebró el funeral del padre de Catlelyn, Hoster Tully, en lo que sería Aguasdulces.
  • Además, es el Viejo Canal Valyria en Essos, donde Jorah y Tyrian navegan hacia Meereen, después de que Jorah robe un barco y tome cautivo a Tyrion.

La siguiente parada en nuestra ruta por los escenarios de Juego de Tronos es visitar la Abadía de Inch, de 800 años de antigüedad y testigo de alguno de los momentos más emocionantes de la serie. Aquí sí que parece que estamos inmersos en la serie de Juego de Tronos. Se distingue claramente el lugar y el ángulo desde donde están tomadas las escenas (buscando en el móvil la foto, claro). Y es que es aquí donde el ejército de Robb Stark llega al Tridente y Catelyn Stark se entera de la muerte de Ned. Robb es coronado rey del Norte y la madre del joven va a negociar el cruce con Walder Frey. ¿Quién no lo recuerda?

Son ya las 19:30 y estamos algo cansados. Aún así decidimos acercanos a Saintfields. Tardamos unos 15 minutos en llegar al centro del pueblo, donde paramos. Aquí, en los alrededores de este pueblo, se rodó la Batalla de los Bastardos del penúltimo capítulo de la sexta temporada. Nosotros no llegamos a encontrar el lugar exacto, si es que estaba señalizado, pero sí que pudimos imaginar, mirando a lo lejos los verdes campos, a Jon Nieve luchando con su ejército.

En Aguasdulces
En Aguasdulces
Abadía de Inch, escenario de Juego de Tronos.
Abadía de Inch, escenario de Juego de Tronos.
Abadía de Inch, escenario de Juego de Tronos.
Abadía de Inch, escenario de Juego de Tronos.

Termina el capítulo de hoy… Continuará…

Y de aquí a Belfast de nuevo. La idea ira cenar en The Crown Pub, uno de los lugares emblemáticos de la ciudad, pero a las 20:45 ya no servían cena… Ains!! ¡Es lo que peor llevamos! Lo que sí pudimos es pasar a ver el lugar y es espectacular. El suelo, los mini reservados con puertas de madera.. ¡muy chulo!

Nos costó preguntar en varios sitios para cenar, donde siempre nos decían que habían cerrado la cocina, hasta que encontramos un lugar, un restaurante italiano llamado Fratelli. Pizza, risoto, lasaña y ravioli. Todo riquísimo y valió la pena que nos “rechazaran” del resto de sitios jaja. 75 libras la cena los cuatro, la cena con unas cervezas.

Ya casi a las 11 acababa el día para nosotros. Mañana tocaría seguir con esta emocionante ruta de Juego de Tronos.

Termina nuestra ruta de Juego de Tronos por hoy...
Termina nuestra ruta de Juego de Tronos por hoy…

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Eslovenia y Croacia. Episodio VI. Zagreb. http://makionroad.es/eslovenia-y-croacia-episodio-vi-zagreb/ http://makionroad.es/eslovenia-y-croacia-episodio-vi-zagreb/#respond Wed, 26 Apr 2017 18:56:59 +0000 http://makionroad.es/?p=1806 Hace muchos años, en una Galaxia muy, muy lejana… Y… ya vamos por el tercer país, ¡Croacia! Tras descubrir Trieste (Italia), las cuevas y lagos de Eslovenia, Liubliana y Maribor (Eslovenia), la siguiente parada del Halcón Milenario será Zagreb, capital de Croacia. ¿Una de fútbol? Tras hora y media de vuelo en el Halcón Milenario …

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Hace muchos años, en una Galaxia muy, muy lejana…

Y… ya vamos por el tercer país, ¡Croacia! Tras descubrir Trieste (Italia), las cuevas y lagos de Eslovenia, Liubliana y Maribor (Eslovenia), la siguiente parada del Halcón Milenario será Zagreb, capital de Croacia.

¿Una de fútbol?

Tras hora y media de vuelo en el Halcón Milenario (116 km), los Jedi llegan a la capital croata. Antes de aparcar la nave en su alojamiento, tienen preparada su primera visita: el estadio Maksimir, donde juega el Dinamo de Zagreb, situado al Este de la ciudad. Tienen la intención de recorrerlo por dentro y ver sus instalaciones, pero la mañana no iba a comenzar del todo bien… Y es que el soldado imperial que franquea la puerta no les permite el paso. El estadio no es visitable, les dice.

Pero ellos han venido hasta aquí con una idea y no se irán sin, al menos, intentar conseguirla. Así que comienzan la inspección dando una vuelta al estadio, aunque sea por fuera, rodeándolo, para ver dónde encuentran la mejor vista. Comienzan a andar y la valla que les separa del campo está tan lejos, que apenas pueden ver nada, excepto por uno de sus lado, por donde se alarga un pequeño camino que les acerca un poco la vista y donde encuentran una pequeña caseta con la puerta abierta. Mientras el resto de Jedi debaten sobre qué hacer, Tomy decide “pasarse” por la puerta abierta e inspeccionar qué hay allí. En apenas diez minutos, lo ven salir y les dice que vayan para la puerta principal, que les van a dejar pasar.

Estadio del Dinamo de Zagreb
Estadio del Dinamo de Zagreb

Al entrar a la caseta, Tomy se había encontrado con dos soldados rebeldes que decían tener contactos con el estadio. Ellos harían una llamada para que les dejasen pasar y otra para que un droide les enseñara las principales instalaciones. Y así fue. Los Jedi consiguieron entrar y pudieron estar a pie de campo. Ese campo que antes pisaron Luka Modric y Mateo Kovacic. Pudieron ver los banquillos, las gradas y la sala de prensa.

Estadio del Dinamo de Zagreb
Estadio del Dinamo de Zagreb
Banquillo
Banquillo
Sala de prensa
Sala de prensa

Paseo por el Imperio Austrohúngaro

Después de esta primera parada, van directos a su alojamiento a dejar sus cosas. Y comienzan a explorar Zagreb por la llamada Herradura Verde. Se trata de una enorme área en forma de U al sur de la ciudad compuesta por unas 8 manzanas de parques, jardines y paseos arbolados. Nada mejor que un paseo por la zona para ver edificios de la época del Imperio Austrohúngaro. ¡Qué bonitos son! El paseo dura más de lo previsto por que la zona es enooooorme y cada edificio merece ser disfrutado.

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De ruta por el caso histórico

Bonito paseo y ahora se dirigen hacia la Plaza Ban Jelačić, centro neurálgico de Zagreb, donde su elemento más destacable es la estatua de Josip Jelačić, que fue un destacado general del Imperio austriaco, conocido por su intervención en la abolición de la servidumbre en Croacia.

Llega la hora de tomar camino hacia el norte, para toparse con el mercado Dolac, un mercado al aire libre tradicional (desde 1930) donde se pueden encontrar todo tipo de productos locales, desde verduras, frutas y carnes, hasta flores y artesanía. Pero, para no variar y tal y como ya les ha ocurrido en otras ocasiones, llegan tarde y ya están los puestos quitados. En uno de sus lados se puede ver la escultura de Petrica Kerempuh, un personaje literario nacido de las manos del poeta croata Miroslav Krleza.

Hacia el Estese sitúa la Catedral de Zagreb, localizada desde toda la ciudad debido a sus dos enormes torres góticas. El templo original fue construido en 1093, pero entre invasiones y terremotos, ha tenido que ser reconstruido desde cero varios veces. Muy cerca de allí, la iglesia de San Francisco.

Plaza Ban Jelačić
Plaza Ban Jelačić
Catedral de Zagreb
Catedral de Zagreb

El otro lado de la ciudad de Zagreb

¿Dónde vamos?
¿Dónde vamos?

Para pasar al lado Oeste de la ciudad, datraviesan calle Tkalčića, animadísima calle con decenas de terrazas y un gran ambiente a cualquier hora. Una vez en esta calle… ¡no querían salir! Y con razón… ¡qué ambiente! Terrazas y más terrazas… ¡con lo que le gustan a ellos! Aunque ahora no es el momento de sentarse a descansar, a la tarde, tras terminar su ruta, acabarán aquí la jornada, nada mejor que con una cerveza y viendo un partido entre equipos croatas.

Aquí se encuentra también la escultura de Marija Juric Zagorka, la primera periodista profesional en Croacia y defensora de los valores del feminismo en los primeros años del siglo XX. Pero, además de disfrutar del paseo, la comida y la cerveza, nada mejor que pasear por las callejuelas perpendiculares, donde se encuentrar bonitos rincones que explorar.

Tras comer toca explorar la parte Oeste de la ciudad. Lo primero que ven aquí es la Puerta de Piedra, la única de estas antiguas puertas de la ciudad que se conserva hoy en día. Se le atribuyen poderes milagrosos ya que se salvó inexplicablemente de un incendio ocurrido en 1731. Por ello, dentro hay una especie de altar.

Calles con encanto en Zagreb
Calles con encanto en Zagreb
Terraceo que enamora
Terraceo que enamora
Puerta de piedra
Puerta de piedra

¿Tenéis el corazón partío?

Tras pasar la puerta, lo siguiente con lo que se encuentran es con la Iglesia de San Marcos. Sin duda el símbolo de Zagreb. La iglesia de San Marcos se caracteriza por su bonito tejado, que representan el escudo del Reino tripartito de Croacia, Dalmacia y Eslavonia y el de la ciudad de Zagreb.

La siguiente parada es un curioso museo, el Museo de las Relaciones Rotas, una de las visitas más originales de la ciudad. La entrada cuesta unos 4 euros y, aunque al principio puede parecer un poco ñoño, a los chicos les gusta bastante y pasan un rato muy entretenido.

Junto al Museo de las Relaciones Rotas, tenemos la Torre Lotrščak, construida como parte de la muralla defensiva. Está situado en una de las zonas más agradables para pasear, el Paseo Strossmayer (Strossmayerovo šetalište), desde el cual se tienen unas magníficas vistas de la ciudad. Hay puestecillos de gente vendiendo cosas y algunos bancos para sentarse a descansar. Cuenta la leyenda que un cañonazo lanzado desde allí salvo la ciudad del ataque de los Otomanos, pues el disparo fue a caer en el plato del dirigente del ejército y, aterrado, canceló el ataque a la ciudad. En conmemoración, todos los días a las 12 de la mañana se dispara un cañón.

Catedral de St. Mark
Iglesia de San Marcos
Museo de las Relaciones Rotas
Museo de las Relaciones Rotas
 Torre Lotrščak
Torre Lotrščak desde el Museo de las Relaciones Rotas
Paseo Strossmayer
Paseo Strossmayer
Vistas de Zagreb desde lo más alto.
Vistas de Zagreb desde lo más alto.

¿Quieres conocer el resto de aventuras durante este Road Trip?

Eslovenia y Croacia. Episodio I. Trieste.

Eslovenia y Croacia. Episodio II. Cuevas eslovenas y castillo de Predjama.

Eslovenia y Croacia. Episodio III. Liubliana.

Eslovenia y Croacia. Episodio IV. Naturaleza eslovena. Sus lagos y cañones.

Eslovenia y Croacia. Episodio V. Maribor.

 

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Alsacia (día 2). Estrasburgo. http://makionroad.es/alsacia-dia-2-estrasburgo/ http://makionroad.es/alsacia-dia-2-estrasburgo/#respond Sun, 26 Mar 2017 21:16:14 +0000 http://makionroad.es/?p=1978 Tras el increíble y pintoresco día de ayer, visitando esos pueblos de cuento como Eguisheim, hoy toca explorar a tope la capital de la Navidad: Estrasburgo. Es una pena que los mercados navideños los quitaran un par de días antes de nuestra llegada (26 de diciembre) porque estoy segura de la ciudad luciría aún más …

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Tras el increíble y pintoresco día de ayer, visitando esos pueblos de cuento como Eguisheim, hoy toca explorar a tope la capital de la Navidad: Estrasburgo. Es una pena que los mercados navideños los quitaran un par de días antes de nuestra llegada (26 de diciembre) porque estoy segura de la ciudad luciría aún más espectacular.

Un buen desayuno para coger fuerzas.

El día de ayer fue agotador, por lo que hoy no hemos madrugado mucho. Habíamos quedado a las 9 para salir pero se nos ha hecho un poco más tarde. Antes de partir, hemos pasado por recepción a reclamar los 10 euros que habíamos pagado del parking ya que no pudimos aparcar el coche porque estaba lleno. Esta mañana ha habido más suerte y lo hemos podido dejar.

Cafetería donde desayunamos
Cafetería donde desayunamos

Casi a las 9:30 salíamos del apartahotel y nuestra primera parada iba a ser para desayunar. Nada más cruzar el río para adentrarnos en el centro de la ciudad, hemos visto un sitio muy cuco para poder llenar el estómago. Tenían un escaparate lleno de cosas con muy buena pinta. Pero nosotros somos muy clásicos y hemos ido los cinco a por un cruasán para cada uno… ¡estamos en Francia! Eso y un vaso de leche con una piruleta de chocolate que tienes que meter en la leche para que se derrita. Al final queda una mezcla de cola cao y chocolate… ¡riquísimo! Eso sí, pagamos 33 euros entre los 5. La cafetería tiene una planta arriba con una cristalera y vistas al río. Ningún lugar mejor para cargar las energías del día.

¡Desayuno energético!
¡Desayuno energético!

La parte más pintoresca de Estrasburgo.

Ya con el estómago lleno comienza la ruta por Estrasburgo. Empezamos a pasear rodeando el río y con lo primero que nos encontramos es con la iglesia Saint Pierre Le Vieux, que tiene una parte católica y otra protestante. En realidad son como dos iglesias una pegada a la otra, bien diferenciada, pero no hemos podido pasar a ninguna.

Seguimos, siempre llevando el río a nuestra derecha, perdiéndonos por las calles de la ciudad. Al poco, llegamos a una preciosa zona de canales y puentes, conocida como la Petit France, ¡qué bonita! Para cruzar uno de los canales hemos usado un puente cubierto por el que puedes pasar por dentro o por arriba. Sin duda, las vistas desde lo alto merecen mucho más la pena.

Una vez en la otra parte del río, nos perdemos por estas bonitas calles. Entre callejuelas y casas de cuento hemos descubierto uno de nuestros rincones favoritos de la ciudad, donde han caído cientos de fotos… ¿Qué os parece a vosotros? ¿No os quedaríais aquí siempre?

iglesia Saint Pierre Le Vieux
Iglesia Saint Pierre Le Vieux
Desde lo alto del puente cubierto
Desde lo alto del puente cubierto
Preciosas vistas de los canales
Preciosas vistas de los canales
Vistas de los canales
Vistas de los canales
Nuestro rincón favorito, ¿se nota?
Nuestro rincón favorito, ¿se nota?
No nos queremos marchar de aquí
No nos queremos marchar de aquí

La alucinante catedral de Notre Dame de Estrasburgo.

Decoración en Estrasburgo
Decoración en Estrasburgo

Una vez conseguimos alejarnos un poco de este encantador lugar, comenzamos a ver, a lo lejos, la torre de la catedral de Estrasburgo, la de Notre Dame, así que nos hemos dejado llevar hasta ella. Callejeando en su dirección, a orillas del río, encontramos otra de las zonas más navideñas de la ciudad. Se trata de la Rue du Maroquin, llena de tiendas de souvenirs y restaurantes decorados a más no poder. Aquí la gente se agolpa para hacer fotografías a las fachadas de la calle que llevan a la plaza de la catedral.

Tras atravesar la marabunta de personas llegamos a la catedral. No exagero si digo que me pareció espectacular. ¡Qué fachada tan bonita! Se empezó a construir en 1015 y se acabó 4 siglos después. Pero es que algo tan increíble lleva su tiempo. Una cola de 45 minutos y 330 escalones es lo que no separa de su torre y no dudamos en subir hasta arriba. ¡Cómo nos gustan las alturas!

Una vez arriba, no son las mejores vistas que haya visto nunca, pero dicen que en días muy claros se puede ver hasta la Selva Negra. La verdad es que el día claro estaba, lo que ocultaba las vistas a lo lejos era la gran cantidad de contaminación que se veía. En el centro de la terraza de lo más alto a lo que se pude subir de la torre hay un pequeño mapa circular que te indica qué se pude ver alzando la vista a cada lado.

Decoración en Estrasburgo
Decoración en Estrasburgo
Catedral de Estrasburgo
Catedral de Estrasburgo
Catedral de Estrasburgo
Catedral de Estrasburgo
Catedral de Estrasburgo
Catedral de Estrasburgo
Torre alta de la catedral desde lo alto del mirador
Torre alta de la catedral desde lo alto del mirador
Mapa circular
Mapa circular
Vistas al bajar de la torre
Vistas al bajar de la torre

Llega nuestra hora favorita… ¡la de comer!

De nuevo abajo ya va siendo la hora de comer (la hora de comer aquí, en Francia… porque es la 1… jaja). Frente a la puerta principal de la catedral sale una calle llena de restaurantes. Desde la calle, mirando hacia la catedral, sale una de las fotos más chulas de la ciudad, la catedral de Estrasburgo entre una de sus calles con esas fachadas tan pintorescas.

Elegimos uno de los restaurantes de esta calle para comer. Nada más entrar tiene en la pared la foto que hemos estado un buen rato intentando sacar de la catedral. Claro que en la del restaurante no hay gente y está perfecta. Nos suben a la planta de arriba y nos sirve un camarero que habla español. ¡Qué suerte! Porque ya era difícil encontrar alguno que hable inglés…

Para comer pedimos al centro foi gras (es obligatorio probarlo aquí en Francia) y unas hamburguesas alsacianas. Lo que las hacían alsacianas era el queso que llevaba, que era típico de la zona. La verdad es que estaba buenísima. Y de beber, la birra de Noel, que es una cerveza especial que sacan en Navidad. Su vaso típico para servir tiene forma de bota, pero no es todos los restaurantes te lo ponen. Estuvimos a nada de llevárnoslo de souvenir… La comida nos costó 124 euros. La más cara hasta el momento, ¡pero muy rico todo!

Hamburguesa alsaciana
Hamburguesa alsaciana
Birra de Noel
Birra de Noel
Nuestra foto estrella de la catedral
Nuestra foto estrella de la catedral

Seguimos la ruta por Estrasburgo

Tras la comida fuimos directos a ver la catedral por dentro. Las vidrieras son enormes y espectaculares. Está abarrotada de gente pero eso no impide que podamos disfrutarla igualmente. Al fondo, hay una sala con un impresionante reloj. Cada cierto tiempo empiezan todos sus muñecos a moverse y entonces el que no te puedes mover ere tú de la gente que hay. Pero merece mucho la pena verlo.

Tras salir de la catedral, cogemos una de las calles que sale de la plaza, justo la que queda a la derecha de iglesia según sales por la puerta principal (rue des Orfèvres). Es una calle llena de tiendas y de luces de navidad. Es un espectáculo. La calles es estrechita y está llena de gente pero, más que caminando, ¡haciendo fotos! Así que es casi imposible hacerse una…

Al terminar la calle, nos topamos con la Iglesia du Temple Neuf y, de ella, sale una plaza alargada (Place Broglie) que nos llevará a la Ópera. Y, al cruzar el río, a la Plaza de la República. Aquí nos encontramos con una ciudad diferente. La parte más centroeuropea está latente ante nosotros. Edificios de carácter imperial dominan nuestras vistas: el Palais du Rhin, la Biblioteca y el Palacio Nacional, entre otros.

Empieza a anochecer y aún nos queda por ver la Iglesia de Sanit Paul, construida entre 1892 y 18971 durante la época del Territorio Imperial de Alsacia y Lorena. Echamos a andar por la avenida de la Libertad y, entre el cruce del río  con un canal (o eso parce) vemos cómo destaca su gran altura. Sobre todo para lo pequeña que es. Algo que llama la atención también es su gran número de puertas, resultado de la necesidad de acomodar personal militar, incluyendo al emperador, en caso de que él llegara.

Vidrieras de la catedral
Vidrieras de la catedral
Reloj de la catedral
Reloj de la catedral
Reloj de la catedral
Reloj de la catedral
Rue des Orfèvres
Rue des Orfèvres
Edificios de la Plaza de la República
Edificios de la Plaza de la República
Edificios de la Plaza de la República
Edificios de la Plaza de la República
Edificios de la Plaza de la República
Edificios de la Plaza de la República
Iglesia de Saint Paul
Iglesia de Saint Paul

 Terminamos el día en una extraña iglesia…

Ahora sí que es ya de noche y nos queda volver al centro. Vamos a orillas de Río III hasta que en uno de sus puentes cruzamos para encaminarnos a la última parada, la Iglesia protestante de Saint Pierre le Jeune. Para ello volvemos a cruzarnos con la Plaza de la Catedral, igual de bonita de noche que de día y la con plaza Kleber, que ya vimos anoche cuando llegamos con su inmenso árbol de Navidad.

Por fuera la iglesia no llama a atención. De hecho, entramos porque hacía mucho frío y nos vendría bien un poco de calorcito. Pero por dentro… no se parecía a ninguna iglesia que hubiera visto antes. Todas las paredes pintadas (aunque les hacía falta un repaso). Había una especie de altar muy raro. Diferente a uno tradicional y, detrás de él, otra sala. Allí nos dirigimos. La sala tenía imágenes muy extrañas y una especie de ángel sentado en una silla. Creo que ningunos duramos ahí más de un minuto… Para colmo, cuando fuimos hacia la puerta para irnos, ¡estaba cerrada! Menos mal que el encargado de la iglesia tardó apenas dos segundos en aparecer y no nos dio tiempo a asustarnos… jajaja.

Ya eran más de las 7 de la tarde. Nuestra visita a Estrasburgo había terminado. Llegaba la hora de ir pensando qué cenar e irnos para el apartamento a descansar. Mañana tocaba otro largo día.

 Iglesia protestante de Saint Pierre le Jeune
Iglesia protestante de Saint Pierre le Jeune
 Iglesia protestante de Saint Pierre le Jeune
Iglesia protestante de Saint Pierre le Jeune

¿Quieres seguir leyendo el resto de días por la ruta de Alsacia? Pincha en el enlace.

Día 1. Mulhouse, Eguisheim y Obernai.

Día 3. Haut-Koenigsbourg, Riquewihr y Kayserberg.

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Perú. Episodio IX. El Lago Titicaca. http://makionroad.es/peru-episodio-ix-lago-titicaca/ http://makionroad.es/peru-episodio-ix-lago-titicaca/#respond Wed, 22 Mar 2017 22:27:35 +0000 http://makionroad.es/?p=1947 Hace mucho tiempo, en una Galaxia muy, muy lejana… Las jóvenes Jedi continúan sus aventuras por el planeta peruano y, tras la gran experiencia de ayer en el Cañón del Colca, hoy les espera la visita al lago navegable situado a mayor altitud del mundo, el lago Titicaca. El día comenzaba con incertidumbre. La excursión …

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Hace mucho tiempo, en una Galaxia muy, muy lejana…

Las jóvenes Jedi continúan sus aventuras por el planeta peruano y, tras la gran experiencia de ayer en el Cañón del Colca, hoy les espera la visita al lago navegable situado a mayor altitud del mundo, el lago Titicaca.

El día comenzaba con incertidumbre. La excursión al lago Titicaca la habían contratado con American Tours desde Arequipa pero nadie se había encargado de informarles sobre la hora de salida. Las chicas recibieron un mensaje la noche anterior preguntando por su alojamiento y respondieron dando el nombre del lugar y preguntando hora de salida. Pero nadie contestó. Ante el desconcierto, interrogaron al recepcionista y este les informó de que los tours de 2 días (que era el que tenían contratado), suelen salir sobre las 7:30 de la mañana. Y con esa única información se fueron a dormir.

Son las 7 cuando están desayunando tranquilamente. De repente, asoma por la puerta un soldado de la Fuerza Imperial preguntando por las jóvenes Jedi. Tiene prisa y dice que llegan tarde a su excursión por el lago Titicaca. Las chicas suben rápidamente a su habitación a por las cosas mientras escuchan al soldado refunfuñar por la tardanza. Por más que tratan de explicarle que nadie les había dicho nada, no les presta atención y lo único que quiere es que se den prisa.

Salen del hotel y entran rápidamente en la nave que las estaba esperando en la puerta. Ya iba llena de gente y, en apenas cinco minutos, se plantan en el puerto de Puno. Las llevaron corriendo hasta su barco correspondiente, en el que solo faltaban ellas y las personas que las acompañaban en la mininave.

Barcas de los Uros
Barcas de los Uros.

Paseo por el Lago Titicaca, Islas Uros.

Apenas 5 kilómetros separan Puno de las Islas Uros. Estas son un conjunto de islas flotantes que construyen las familias que viven allí (aunque dudo de que ya lo hagan). Esta parte del viaje se hace amena. No es muy larga y las vistas son muy bonitas, además de saber que van navegando por el lago navegable a mayor altitud del mundo, el lago Titicaca.

Sobre las 8 y media están en una de las islas. Son varias las que hay visitables y dependiendo del barco que tomes te llevan a una u otra. En esta viven cuatro familias que ya tienen muy a la vista todas las cosas que quieren vender a los turistas. El “jefe” de la isla los reúne a todos en el centro para explicarles cómo las construyen y algunas costumbres y tradiciones de su etnia. La charla es bastante interesante porque usa materiales reales para que la gente conozca cómo elaboran las islas.  Tras esto, “invitan”, previo pago de 10 soles, a todos los asistentes a pasear por el lago en sus barcas tradicionales, también elaboradas por ellos.

Durante el paseo, prueban su banana, que en realidad es una planta blanca llamada totora. Se llama así porque se pela igual que un plátano. Tras aproximadamente media hora, vuelven a la isla, donde terminan de fotografiar esta curiosa forma de vivir.

Paseo por el Lago Titicaca
Paseo por el Lago Titicaca
Nos explican cómo fabrican sus islas
Nos explican cómo fabrican sus islas
Las mujeres hacen a mano los productos que venden
Las mujeres hacen a mano los productos que venden
Pelando la banana
Pelando la banana

Segunda parada, Isla de Taquile.

Son algo más de las 9 cuando están de nuevo en el barco. La visita es muy interesante para conocer cómo vivía esta etnia, pero está enfocadísima al turismo. De hecho, las chicas dudan de que sigan viviendo allí.

Anuncian que la siguiente parada es la isla de Taquile. A las chicas les extraña porque pensaban que esta isla la verían al día siguiente y que irían directamente a Amantani. Con el lío de nombres que llevan, piensan que quizá  son ellas las que están equivocadas, pero aún así, deciden preguntar al droide que las guía. Este les dice que si se quedan a dormir es en Taquile, así que cuando desembarquen, deben coger todas sus cosas y no dejar nada en el barco. Las chicas obedecen. Han tardado más de dos horas en llegar navegando por el lago Titicaca, así que esperan que merezca la pena.

La isla de Taquile no tiene nada que ver con las Uros. Esta es una isla “de verdad”. Bajan del barco y, para llegar a su plaza principal, tienen que subir una inclinada escalera de piedras que, a esas altitudes, cuentan bastante. La subida les lleva una media hora, aunque se hace amena con el preciosa paisaje que las rodea.

Una vez en la plaza principal, lugar más alto de la isla, con más de 3900 metros de altitud es momento de fotos. La plaza en sí no tiene nada de especial, quizá lo mejor sean las vistas al lago.  Una vez todo el grupo en lo alto, el droide los reúne para hablarles sobre la isla.

Vistas del Lago Titicaca desde la plaza de Taquile
Vistas del Lago Titicaca desde la plaza de Taquile
Plaza de Taquile
Plaza de Taquile

Llegan los problemas…

Tras la charla y un pequeño rato por si quieren comprar algo en los establecimientos de la plaza, se dirigen a la otra parte de la plaza para comenzar a bajar. A pocos metros se encuentra el lugar donde comerán. El menú es igual en todos los restaurantes de la isla. Nada de competencia ni siquiera en el precio. Una especie de tortilla francesa y pescado. Puedes pedir una de las dos cosas o la mitad de las dos para probarlas. Las chicas eligen esta última opción y les parece todo riquísimo.

El problema viene a la hora de pagar. Se supone que ellas tenían incluida la comida en la excursión que contrataron. Al igual que una noche en una de las islas. El guía se empeña en que no y ellas piden hablar con el representante. Ellas les enseñan el recibo que tienen en el que aparece la comida incluida y este les dice que hablará con su superior. Ante el desconcierto creado, las chicas preguntan por el lugar donde dormirán. Ya no están tan seguras de querer quedarse a dormir allí. El guía les dice que no ha podido hablar con su superior porque no hay cobertura y que no sabe muy bien dónde tienen que dormir, por lo que las chicas deciden volverse a Puno con la excursión y reclamar su dinero a la empresa American Tours.

Abandonamos Taquile
Abandonamos Taquile
Salida de Taquile
Salida de Taquile
Uno de los embarcaderos de Taquile
Uno de los embarcaderos de Taquile

Balance del día.

Tras casi 3 horas de regreso, llegan de nuevo a Puno. Les toca buscar alojamiento, pues esta noche no la tenían pensado pasar aquí. Dormirán en el mismo lugar que la noche anterior. Lo primero que hacen es ponerse en contacto con la agencia American Tours y explicarles lo ocurrido. Desde el principio. Desde el no saber ni a qué hora venían a por ellas. La agencia se disculpa diciendo que fue un error, que las metieron en el grupo equivocado. Al mismo tiempo, se comprometen a devolverles parte del dinero. Dinero que por más que insistieron y quedaron varias veces con la empresa en que se lo llevarán, nunca llegarán a ver.

Tras un día complicado, las Jedi hacen balace. Las Islas Uros les han gustado mucho, aunque demasiado hecho para el turismo ya. Sin embargo, Taquile piensan que no merece la pena. No es que la isla sea fea, ni mucho menos, pero no vale la pena las más de 2 horas de recorrido para llegar y otras tantas para volver. O eso, o es la mala experiencia que se han traído…

Lago Titicaca
Lago Titicaca

 

Si quieres leer el resto de aventuras por el Perú de nuestras Jedi, pulsa en los siguientes enlaces:

Episodio I. Lima.

Episodio II. Reserva Nacional de Paracas.

Episodio III. Islas Ballestas.

Episodio IV. Huacachina, Ica.

Episodio V. Nazca.

Episodio VI. Arequipa.

Episodio VII. La campiña de Arequipa.

Episodio VIII. El cañón del Colca.

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10 cosas que no hay que perderse en Berlín http://makionroad.es/10-cosas-en-berlin/ http://makionroad.es/10-cosas-en-berlin/#respond Sun, 19 Feb 2017 19:56:29 +0000 http://makionroad.es/?p=1869 Cualquier viajero amante de Europa sabe que Berlín es una de las “obligadas” pero, si encima te gusta la historia o te has atrevido a leer El umbral de la eternidad de Kent Follet, la ciudad se convierte en el escenario de una auténtica película.  Las visitas a capitales europeas solemos planificarlas para fines de …

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Cualquier viajero amante de Europa sabe que Berlín es una de las “obligadas” pero, si encima te gusta la historia o te has atrevido a leer El umbral de la eternidad de Kent Follet, la ciudad se convierte en el escenario de una auténtica película. 

Las visitas a capitales europeas solemos planificarlas para fines de semana o algún puente. Saco un vuelo y me pongo a planificar esos 3 o 4 días. ¿Y qué me pasa siempre? ¡Pues que al final me falta tiempo! Así que, aunque en Berlín hay mil cosas que ver o hacer, aquí dejo mi lista de 10 imprescindibles, ¿cuál sería la vuestra?

1. Puerta de Brandenburgo.

Mola verla de día y también de noche, iluminada. Si cruzáis la puerta, entráis en unos jardines enormes, donde encontraréis a mano derecha el Reichstag Building, lugar de reunión del Parlamento alemán. El edificio en sí está muy chulo, es muy de la Alemania Imperial. Si continuáis por los jardines en dirección recta, veréis, a unos 2 km (sí, son enormes), la Columna de la Victoria. Se puede subir a ella. Nosotras cogimos una bici circular (sí,sí, circular), en la que casi que no pedaleábamos porque lo hacía el chico que la dirigía, que nos dio la vuelta por los jardines.

Puerta de Brandenburgo.
Puerta de Brandenburgo.
Bici circular con la que dimos el paseo.
Bici circular con la que dimos el paseo.
Vistas desde lo alto de la Columna de la Victoria.
Vistas desde lo alto de la Columna de la Victoria.
Columna de la Victoria.
Columna de la Victoria.

2. El muro de Berlín.

Aunque en la ciudad puedes encontrar trozos de muro, los más famosos (los que están pintados), están a las afueras. Yo no pude ir (me lo dejo para la próxima), ¡¡pero deben estar muuuuy chulos!! En los mismos muros es donde se encuentra la East Side Gallery, donde se pueden admirar obras de arte con las que artistas internacionales expresaron su alegría tras la caída del muro en 1898. La mejor manera de recorrerlos es empezar en la estación de tren de y dirigirte hacia la calle Warschauer Straße.

Pero, aunque vayáis a ver estos, no os perdáis algunos trozos de los que hay por el centro, pues en estos se ve más realmente cómo era y cómo había doble muro separado unos metros. Además, la zona por donde pasaba el muro está señalizada por toda la ciudad, tal y como se puede ver en la foto.

Lugar por donde pasaba el muro de Berlín.
Lugar por donde pasaba el muro de Berlín.
Uno de los trozos de muro que podemos encontrar por la ciudad.
Uno de los trozos de muro que podemos encontrar por la ciudad.

3. Checkpoint Charlie.

Es, junto con la puerta de Brandeburgo, uno de los puntos de paso que tenía la ciudad para poder ir de una parte a otra cuando estaba separada por el muro de Berlín. Este punto es el único que se mantiene, a “modo turista”, y te muestra cómo era el paso por entonces. Se puede ver desde ambos lados y, justo en el paso, un guardia permite hacerte fotos con él.

Chekpoint Charlie, uno de los lugares de paso de una zona a otra de la ciudad.
Chekpoint Charlie, uno de los lugares de paso de una zona a otra de la ciudad.

4. Memorial a los judíos (o del holocausto).

En sí es bastante feo, parecen muchas lápidas juntas. Pero cuando te metes entremedias vas cambiando de altura porque el suelo se va haciendo más profundo y los bloques llegan a ser más altos que tú. A mí me impresionó mucho el “perderme” un poco por ahí. Saber el significado de esos bloques y estar como en una especie de laberinto hizo que sintiera escalofríos (también decir que empezaba a oscurecer…). 

Memorial del holocausto.
Memorial del holocausto.
Memorial del holocausto.
Memorial del holocausto.

5. Calle Unter den Linden.

Hotel Adlon.
Hotel Adlon.

Desde la Puerta de Brandenburgo hacia el otro lado (opuesto a los jardines Tiergarten), sale la calle Unter den Linden. Es la calle más conocida de la ciudad y une la Puerta de Brandenburgo con la Isla de los Museos. Aquí hay tiendas y cafeterías para hacer algunas paradas. El centro es un paseo de árboles que en Navidad los decoran con luces. 

Curiosidad friki de las que me gustan a mí… Si te pones frente a la Puerta de Brandenburgo, mirándola de frente, a tu mano izquierda hay un hotel (Adlon), justo donde empieza la calle Under den Linden. En ese hotel fue donde Michael Jackson sacó a su hijo de bebé por fuera de la barandilla (las imágenes son muy famosas) y fue muy criticado por eso.

Recorriedo la calle, os encontraréis el edificio de la Nueva Guardia. Fue construido en 1918 para conmemorar la derrota sobre las tropas napoleónicas y celebrar la liberación de Berlín. Dentro, hay una conmovedora escultura de una mujer que sostiene en sus brazos el cuerpo sin vida de su hijo. La escultura, que se encuentra situada bajo una gran abertura en el techo, expuesta a las inclemencias meteorológicas, soportando el frío y la lluvia, representa el sufrimiento del pueblo.

6. Isla de los Museos.

En Berlín hay mogollón de museos, pues en la época del Muro, las dos partes comunista y occidental luchaban para que su zona fuera la mejor y se liaron a construir museos. No sé cómo seréis de visitar museos cuando viajáis, yo solo entro si dentro sé que hay algo que me interesa. Aquí, con la gran cantidad de museos que hay, es imposible no entrar en alguno. Si yo tengo que elegir, me quedo con el Museo del Pérgamo. Me encantó cuando lo visité y cuando vuelva volveré a entrar sin duda. El altar del Pérgamo es impresionante y solo por él merece la pena los 12 pavacos que vale la entrada (la mitad si alguno tenéis el carnet de estudiante). 

Otra visita “casi obligada” en cuanto a museos se refiere es la del Museo Egipcio de Berlín, donde podréis ver el busto de Nefertiti, del año 1330 a.C. La entrada son unos 10 euros pero, si tenéis pensado visitar varios museos, siempre podéis sacaros la Museumspass,  que puede utilizarse durante tres días consecutivos y tiene un precio de 24 euros, 12 para los estudiantes.

Isla de los museos.
Isla de los museos.
El impresionante altar.
El impresionante altar.

7. Catedral de Berlín.

Se trata de una iglesia evangélica. El edificio de la catedral fue construido entre los años 1894 y 1905 sobre los cimientos de una pequeña catedral barroca de 1747. Se puede subir a la cúpula y dicen que las vistas molan mucho. La entrada cuesta unos 7 euros. Al otro lado, el Palacio Real, estaba en obras cuando fui, como gran parte de esta zona.

Catedral de Berlín.
Catedral de Berlín.
Catedral de Berlín.
Catedral de Berlín.

8. Iglesia Memorial Kaiser Wilhelm.

Esta iglesia está algo retirada de todo lo demás. Es una iglesia en ruinas que quedó así por los bombardeos de la II Guerra Mundial. Cuando acabó la guerra y quisieron terminar de destruirla, los ciudadanos se opusieron y desde entonces se conserva así como monumento conmemorativo.

Cúpula de la Iglesia Memorial Kaiser Wilhelm.
Cúpula de la Iglesia Memorial Kaiser Wilhelm.

9. Visita a búnkeres.

Yo aquí en los búnkeres no estuve, pero buscando cosillas lo he encontrado y puede estar guay. Se trata del museo Underwelten Museum. En Berlín tratan de no hablar mucho de Hitler, no les gusta mucho recordar esa parte de la historia (normal) y, de las pocas cosas que encontré sobre él en la ciudad, fue una placa donde ponía que justo debajo estaba el búnker donde él se escondió.

10. Campo de Concentración Sachsenhausen

Como gran seguidora de la historia no podía faltar en a lista el campo de concentración. Aunque en este no he estado, si lo he hecho en Auschwitz (Polonia) y en Terezín (República Checa). No encuentro palabras para describir lo que se siente en esos lugares, mejor descubrirlos por uno mismo. Porque no hay nada mejor que conocer la historia para no repetirla. Muchas operadoras ofrecen tours donde te llevan y te traen con la visita guiada incluida.

Este es mi top 10 de imprescindibles en Berlín, ¿coincide con el tuyo?

Berlín.
Berlín.

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Perú. Episodio VIII. El cañón del Colca. http://makionroad.es/peru-episodio-viii-el-canon-del-colca/ http://makionroad.es/peru-episodio-viii-el-canon-del-colca/#respond Tue, 14 Feb 2017 19:47:25 +0000 http://makionroad.es/?p=1588 Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana… Tras el cambio forzado de planes de última hora que ha obligado a las Jedi a permanecer un día más en la ciudad de Arequipa, las chicas emprenden hoy el ascenso al Cañón del Colca, unas dos veces más profundo que el Gran Cañón, para poder ver …

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Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana…

Tras el cambio forzado de planes de última hora que ha obligado a las Jedi a permanecer un día más en la ciudad de Arequipa, las chicas emprenden hoy el ascenso al Cañón del Colca, unas dos veces más profundo que el Gran Cañón, para poder ver el vuelo del majestuoso cóndor, una inmensa ave que abre sus alas superando los tres metros de longitud.

Son apenas las 4 de la mañana y ya están en la calle, frente a su alojamiento, esperando la nave que las recoja y las lleve más de 160 kilómetros al norte de la ciudad para disfrutar de esos maravillosos pasajes del Cañón del Colca. La misión la tienen contratada con Saraquima Tours. Les ha costado 200 soles a cada una. El elevado precio es debido a que la vuelta la hacen con otro transporte hacia Puno. Ya no vuelven a Arequipa. En el precio entra también la comida.

El trayecto hasta el Cañón les llevará unas 3 horas y media. Sí, aquí los kilómetros se hacen infernales… Las carretas son cada vez más estrechas y poco a poco se va notando la altura. Hoy se llegará hasta un punto máximo de 4910 metros (y además, será la primera parada), por lo que recomiendan ir bebiendo o masticando coca durante el ascenso (algo a lo que las chicas no hacen mucho caso… esperemos que no pase factura después).

Mirador de Los Andes.
Mirador de Los Andes.

El mirador de volcanes Patapampa.

Sobre las 7:30 llegan a Patapampa, el punto más alto del día y un bonito mirador de volcanes. Solo a última hora las chicas han sido capaces de apreciar los paisajes que tenían a su alrededor, pues han pasado gran parte del trayecto durmiendo. Hoy les espera un día duro. Y lo que ven a su alrededor las maravilla.

Es poner un pie en el suelo y el mal de altura se nota un poquito en la cabeza. Como un poco de “presión de más” pero de momento bastante soportable. Y más con la emoción de lo que tienen delante. En otras circunstancias, las Jedi hubieran corrido de un lugar a otro haciendo fotos y saltando, pero es lo primero que prohíben, moverse de manera rápida, así que tienen que conformarse con andar algo más despacio y no hacer movimientos bruscos.

Sí, están a 4910 metro sobre el nivel del mar. La máxima altura a la que han estado nunca (aunque días más tarde continuarían con el desafío en la montaña de colores). Están rodeadas de tranquilidad. A lo lejos, varios volcanes con más de 5500  y 6000 metros asoman con su cima cubierta de nieve. Más cerca, unas llamas pasean ajenas a la cara de sorpresa que tienen todos los que visitan este lugar.

Vistas desde el mirador de Patapampa.
Vistas desde el mirador de Patapampa.
Vistas desde el mirador de Patapampa.
Vistas desde el mirador de Patapampa.

Reponer fuerzas antes de la gran parada.

Tras unos 15 minutos de parada, retoman el viaje. Les queda poco para la siguiente parada, donde desayunarán, cerca de Achoma. Por el camino, los droides se tienen que bajar varias veces a apartar pierdas del camino. Las huellas del reciente terremoto aún permanecen en la zona. Aparcan en la pared de una casa de piedra donde les darán de desayunar. Parada para ir al baño y donde tomar un poco mate de coca que, esta vez, ninguna duda en beberse… ¡por si las moscas! Un poco de pan con mantequilla y un vaso de agua con chía. Esto último tenía una textura un poco extraña, pero las chicas hacen un esfuerzo un beben un poco, les han dicho que tiene muchísimas propiedades saludables para el cuerpo.

En Achoma visitan su plaza principal, que es donde está la iglesia. Frente a ella, los puestecillos asoman con ropas de colores que las mujeres insisten en que compremos. Al ver las casas, no les extraña que un terremoto, por muy pequeño que fuera, acabara con estos pueblos. La parada dura apenas 15 minutos. Tiempo suficiente para entrar a la iglesia y estirar un poco los pies.

De nuevo en marcha y ahora sí que sí. La próxima vez que las chicas pisen el suelo serán en el mirador de la Cruz del Cóndor. Eso sí, antes de entrar a lo que es la zona del Cañón, hay una caseta de pago. 70 soles por persona que no se sabe muy bien en qué lo invierten, porque el estado de la carretera deja mucho que desear.

Iglesia de Achoma.
Iglesia de Achoma.
Puestos de ropa.
Puestos de ropa.
Achoma.
Achoma.

El Mirador de la Cruz del Cóndor.

Son las 9:30 cuando las Jedi llegan al Mirador del Cóndor. Ya hay muchas naves y turistas por la zona. Las chicas saben que no es seguro que puedan ver los cóndores. Solo quedan unos 6.200 ejemplares. Viven en Los Andes y de los cuales solo 50 habitan en el Cañón del Colca. La mejor época es de abril a noviembre y a primera o última hora del día. Pero van a tener suerte, sí. Apenas sacan sus cámaras de fotos un cóndor planea por encima de sus cabezas. ¡Ains! Se les ha escapado. Rápidamente se acercan al borde del cañón. Dos o tres vuelan a la vez entre medias del inmenso cañón. Es espectacular.

Para diferenciar a los más jóvenes de los adultos hay que mirar su pelaje. Si es marrón, es un cóndor joven. Si su pelaje es más negro, ya es adulto. El cóndor puede llegar a medir 142 centímetros de altura y, como he dicho antes, al abrir sus alas su longitud puede superar los 3 metros. Las chicas los divisan a una distancia considerable, imposible de comprobar si los que están viendo pueden llegar a tener esas dimensiones.

Para los incas, el cóndor era un ser inmortal. Una de las leyendas más conocida asegura que cuando el cóndor se siente envejecer, repliega sus alas y se deja caer desde las alturas, simbolizando así el renacer del ciclo de la vida.

En la zona hay varios miradores a distintas alturas que las chicas se encargan de recorrer, siempre con la mirada puesta en las inmensas aves y en el gran cañón. ¡Vaya vértigo da mirar hacia abajo!

Escrito en una de las rocas del mirador.
Escrito en una de las rocas del mirador.
Un cóndor planea sobre el Cañón del Colca.
Un cóndor planea sobre el Cañón del Colca.
Diferencia entre el cóndor joven (marrón) y el adulto (negro).
Diferencia entre el cóndor joven (marrón) y el adulto (negro).
Hasta tres metros de longitud puede medir con las alas abiertas.
Hasta tres metros de longitud puede medir con las alas abiertas.
Impresionante el Cañón del Colca.
Impresionante el Cañón del Colca.

Los pueblos del Cañón del Colca.

Tras un buen rato, aunque se les hace corto, en el Mirador del Cóndor, deben volver a la nave. El viaje continúa y la siguiente parada serán las termas que hay cerca de Yanque. Al llegar al sitio, las chicas quedan algo decepcionadas. O hay otras termas más naturales o quizá esperaban más. Estas parecen una piscina municipal, por lo que deciden no entrar, ya que se pagaba aparte. Ese tiempo lo dedican a inspeccionar los alrededores, aunque les aconsejan no alejarse mucho ni cruzar el puente, pues debido al terremoto aún pueden desprenderse algunas partes.

El pueblo de Yanque no es muy grande y la visita dura apenas diez minutos que les dan para ver su iglesia y la plaza principal. Allí, las chicas deberían haberse encontrado con los jóvenes peruanos bailando danzas de la zona, pero la imagen era otra: decenas de tiendas de campaña atendían a refugiados del terremoto. Cientos de personas se habían quedado sin hogar y, de momento, dormían allí.

De vuelta hacia Chivay, se van haciendo varias paradas en distintos miradores. Las vistas nunca dejan de asombrar. En uno de ellos, para para poder observar cómo se teje la lana de alpaca.

La hora de coger la nave hacia Puno se le echa encima. Deben estar en la parada a la 1 y ya son las 12 pasadas. Aún deben pasar por Chivay y comer. Se empiezan a poner nerviosas y preguntan al droide si llegarán a tiempo a su destino. Éste recalcula el tiempo y el itinerario y decide ir primero a comer, por lo que por Chivay apenas pasan con rapidez. Disponen de media hora en un buffet libre con comida de la zona en la que las chicas no dejan de mirar el reloj. Están algo nerviosas porque nadie les dice nada y los minutos pasan rápidamente. Justo cuando están terminando el postre, el droide las llama y les dice que es hora de irse. Son las 12:50. Solo van las chicas y deben llegar en apenas 10 minutos, aunque les aseguran que están muy cerca.

Iglesia de Yanque.
Iglesia de Yanque.
Vistas desde Yanque.
Vistas desde Yanque.
Tejedor muestra cómo usan la lana de la alpaca.
Tejedor muestra cómo usan la lana de la alpaca.
Vistas desde una de las paradas de la ruta.
Vistas desde una de las paradas de la ruta.

Adiós Cañón del Colca, rumbo a Puno.

Efectivamente, poco antes de las 13 horas están en la puerta de la agencia que las llevará a Puno. Entran y se sientan. Ya solo queda esperar a que llegue la nave. Que se retrasa… debido a nuevos desprendimientos han vuelto a cortar la carretera, por lo que deben esperar al menos una hora a que la limpien y pueda entrar de nuevo la nave que viene a recogerlas.

La espera se hace larga, aunque hay alguna cabezada de por medio. Tras más de una hora de espera, las chicas emprenden camino. Algunos de los pasajeros empiezan a notar con fuerza el mal de altura, para lo que una de las chicas tiene unos caramelos de coca que les sirven de buen remedio. Pasados unos 45 minutos, la nave hace una parada. Es Patapampa de nuevo, pero no dudan en bajar otra vez. Nos despedimos del Cañón del Colca. ¡Qué maravilla!

De nuevo en marcha. La siguiente parada es en un bar. Las cabezas empiezan a doler un poco y deciden tomar un mate de coca, aunque a Irene, que no es muy de hierbas, no le sienta muy bien. Aquí conocen a otros jóvenes Jedi que les acompañarán en diferentes aventuras en los próximos días, sobre todo en Cuzco y en el Machu Picchu.

La última parada antes de llegar a Puno es en Lagunillas, a 4200 metros de altura. Hace mucho frío, pues ya está anocheciendo, pero nadie puede resistirse a bajar para hacer algunas fotos. Algunas mujeres venden prendas de abrigo, ¡cómo saben dónde hace falta! El sol se pone y el paisaje es espectacular. A los pocos minutos, suben a la nave de nuevo. Próxima parada: Puno.

De nuevo en el mirador de Patapampa.
De nuevo en el mirador de Patapampa.
Lagunillas bajo la luna llena.
Lagunillas bajo la luna llena.

Si quieres leer el resto de aventuras por el Perú de nuestras Jedi, pulsa en los siguientes enlaces:

Episodio I. Lima.

Episodio II. Reserva Nacional de Paracas.

Episodio III. Islas Ballestas.

Episodio IV. Huacachina, Ica.

Episodio V. Nazca.

Episodio VI. Arequipa.

Episodio VII. La campiña de Arequipa.

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Brujas, la ciudad con más encanto de flandes (día 2). http://makionroad.es/48-horas-en-brujas-dia-2/ http://makionroad.es/48-horas-en-brujas-dia-2/#respond Wed, 08 Feb 2017 06:44:01 +0000 http://makionroad.es/?p=1715 El primer día en Brujas nos encantó, así que el segundo lo esperábamos con muchas ganas y… ¡menudo día nos esperaba! Eran algo más de las 9 cuando salimos, sin desayunar, para hacerlo en alguna cafetería de camino a nuestro primer destino. Pero para sorpresa de todos la ciudad estaba completamente vacía y no había …

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El primer día en Brujas nos encantó, así que el segundo lo esperábamos con muchas ganas y… ¡menudo día nos esperaba!

Eran algo más de las 9 cuando salimos, sin desayunar, para hacerlo en alguna cafetería de camino a nuestro primer destino. Pero para sorpresa de todos la ciudad estaba completamente vacía y no había ni un solo lugar abierto. Estábamos llegando ya a la Kruispoort, una de las fortificaciones que se conservan del siglo XIII, cuando al ciudad estaba amurallada, cuando vimos la salvación a nuestro rugir de tripas por el hambre. Lo único que habíamos encontrado abierto hasta ahora era una panadería… ¡pero qué panadería! Al final de la Langestraat, casi llegando a nuestro destino. Tenía mogollón de dulces y con una pinta… ¡había valido la pena la espera!

Continuar la ruta con el estómago lleno es ya otra cosa… En pocos minutos estábamos frente a puerta medieval. A partir de ella, empiezan unos largos jardines, (el Parque Kruisvest) a orillas del canal con unos preciosos molinos del siglo XVIII. Parecía que estábamos en Holanda. Algunos de esos molinos se pueden visitar, pero nosotros no pudimos hacerlo ya que o abrían en verano o estaban en restauración.

Solo uno de ellos (Sint-Janshuis) conserva su lugar original, los demás los han traído de otros lugares.

Kruispoort
Kruispoort
Molinos del siglo XVIII
Molinos del siglo XVIII
Molinos del siglo XVIII
Molinos del siglo XVIII

Mañana de museos.

Para volver al centro de la ciudad, paseamos por el Barrio de Santa Ana. Hicimos una parada en el Volkskundemuseum (gratis con la Card, si no 4 euros). Es un museo de cultura popular, donde casas restauradas del siglo XVII nos muestran cómo era la vida por entonces. Las habitaciones simulan una tienda, un taller, una clase del colegio, una farmacia, una confitería… En la entrada te prestan una guía en español para que puedas ir leyendo qué es cada habitación y curiosidades sobre los lugares que representan. Nos pareció curioso y nos gustó bastante. Y, la verdad, con este frío entrar un rato a cualquier sitio se agradece…

Radio en el Volkskundemuseum
Radio en el Volkskundemuseum
Escuela en el Volkskundemuseum
Escuela en el Volkskundemuseum

Camino a la Jan van Eyckplein, plaza dedicada al pintor belga Jan van Eyck, cruzamos un par de iglesias, la Sint-Annakerk, una pequeña, y la Jeruzalemkerk, otra del siglo XV. Sin mucho que comentar de ellas, seguimos hasta cruzar la plaza, muy bonita al estar acompañada de un canal y, girando a la izquierda llegamos al tan esperado Choco-story.

Jan van Eyckplein
Jan van Eyckplein
Canales de Brujas
Canales de Brujas
Un gato con botas de chocolate
Un gato con botas de chocolate
Choco-story
Choco-story

La entrada es gratis con la Card (8 euros si no la tienes) y te incluye una chocolatina que te dan al entrar y unos bombones que te ofrecen tras ver cómo el chocolatero los hace.

El museo nos gustó mucho. Con la audioguía fuimos recorriendo sala tras sala, escuchando los orígenes del cacao y muchas curiosidades sobre él. Cada media hora, un chocolatero nos muestra cómo se hace el chocolate y te da a probar bombones con distintos porcentajes de cacao. No llegamos a probar el del 90% pero sí que vimos la cara de la mujer que lo probó… jajaja.

Y tras lo dulce, lo “salao”. Tras el Choco-story, el Frietmuseum. Son dos productos típicos de Bélgica, aunque digo yo, si los trajimos nosotros, los españoles, de América, ¡serán cosa nuestra!

La entrada al Frietmuseum es gratis con la Card (10 euros si no). Si tienes la tarjeta, vale la pena que pases y veas sus curiosidades. No es muy grande y en la planta de abajo tienen un pequeño bar donde probarlas (no gratis, aunque si con descuento con la entrada). Pero si tuviera que pagar 10 euros no lo haría.

Frietmuseum
Frietmuseum

Con este rico tentempié ya en nuestros estómagos anduvimos hasta la Grote Markt. De noche era preciosa, pero de día, donde los edificios medievales dejaban ver sus colores no tenía nada que envidiar.

Nada más acercarnos al centro vimos unos autobuses de esos que hacen recorrido por la ciudad. Como nos entraba gratis con con Card y aún quedaba un rato para comer, decidimos subirnos en él y así terminar de ver si nos faltaba algo importante de la ciudad.  El recorrido duró más de una hora y que levante a mano el que no dio una cabezada… Con lo calentico que se estaba y la mañana que llevábamos… jaja. Si tenéis la Card y tiempo suficiente, vale la pena hacer este recorrido en autobús, ya que te van contando con unos auriculares todo lo que vamos viendo (prácticamente todo visto ya durante nuestras 48 horas en Brujas).

Grote Markt
Grote Markt
Belfort van Brugge
Belfort van Brugge

Última horas en Brujas.

Sobre las 2 estábamos de nuevo en la Grote Markt. Buscamos un puesto de comida (había muchos) y nos pedimos unas salchichas gigantes y unas hamburguesas y nos sentamos en las escaleras de uno de los edificios de la Plaza a comer. Pero… ¡¡cuidado con echar migas que las palomas andan al acecho!! Hacía buen día (relativamente) y mucha gente comía en la calle.

Y tras zamparnos medio kilo de grasa… ¡algo de deporte! Nada mejor que subir al Belfort van Brugge, el campanario. Tiene 83 metros de altura y hay que subir 365 escalones, pero la recompensa es obtener las mejores vistas de la ciudad. Es gratis con la Card (10 euros si no) y, aunque asustan los escalones, no son para tanto. En realidad, tardamos más tiempo esperando en la cola que luego subiendo los escalones, pues solo dejan un número determinados de personas en la torre y hasta que no van bajando unos, no pueden subir otros.

Vistas desde el campanario
Vistas desde el campanario

Nos quedaba una hora antes de partir de nuevo hacia Bruselas que aprovechamos para ver el mercadillo. No es de los mejores que he visto pero en una plaza tan bonita como ésta los puestecitos de madera quedan de maravilla.

Y así terminaban nuestras 48 horas en Brujas, con la ciudad pateada de arriba a abajo y corroborando lo que ya sabíamos, que es una ciudad que nunca defrauda.

¿Quieres leer nuestro primer día en Brujas? ¡Pincha aquí!

Brujas desde el campanario
Brujas desde el campanario

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Eslovenia y Croacia. Episodio V. Maribor. http://makionroad.es/eslovenia-croacia-episodio-v-maribor/ http://makionroad.es/eslovenia-croacia-episodio-v-maribor/#respond Sun, 05 Feb 2017 19:20:09 +0000 http://makionroad.es/?p=1772 Hace mucho tiempo, en una Galaxia muy, muy lejana… Los Jedi continúan por tierras eslovenas. Tras aventurarse en sus cuevas y castillos, bañarse en sus lagos y descubrir su encantadora capital, se dirigen a la última parada de este país: Maribor. 179 kilómetros separan Liubliana de Maribor que el Halcón Milenario recorre en algo menos …

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Hace mucho tiempo, en una Galaxia muy, muy lejana…

Los Jedi continúan por tierras eslovenas. Tras aventurarse en sus cuevas y castillos, bañarse en sus lagos y descubrir su encantadora capital, se dirigen a la última parada de este país: Maribor.

179 kilómetros separan Liubliana de Maribor que el Halcón Milenario recorre en algo menos de 2 horas. Disponen de apenas 24 horas para conocer la ciudad y deben ponerse manos a la obra cuanto antes.

¿Qué esconde Maribor?

Nada más cruzar el río Drava, los Jedi se internan en la plaza Mayor se encuentran ante un conjunto de edificios, entre los que destaca el antiguo ayuntamiento renacentista de 1565. En el centro, se levanta la más impresionante columna votiva, que recuerda la plaga de peste que arrasó la ciudad. Durante la Edad Media, esta plaza fue la plaza del mercado.

La plaza les encanta y dedican un tiempo a echar fotos. Después de un ratito, se internan por la calle Postna. Es una calle con terracitas que a esta hora aún no tiene mucho ambiente, pero cuando cae la tarde se llena de gente (y lo han comprobado). Al final de la calle se encuentra la plaza Slomškov (vaya nombres… ¡¡así es imposible aclararse!!) donde se sitúa la Catedral (siglo XIII y dedicada a San Juan Bautista) junto con otros edificios casi igual de impresionantes: Cruzando el parque, encuentran la Universidad de Maribor que acoge la Biblioteca. Junto a ella, la Catedral y un llamativo edificio con la fachada pintada de verde, que corresponde a la oficina central de correos y al este, la plaza el Teatro Nacional.

Río Drava.
Río Drava.
Plaza Mayor
Plaza Mayor
Catedral
Catedral
plaza Slomškov
Plaza Slomškov.

Tras disfrutar de esta bonita plaza, los chicos caminan hacia la espalda de la Catedral. Esas calles les dirigirán hasta plaza Grajski. Aquí se encuentra el Castillo de Maribor, construido en el mismo lugar donde había una fortaleza medieval y que actualmente alberga el Museo Regional. Y, en el centro, se levanta una columna dedicada a San Florián, el patrón de los bomberos.

La última parada antes de comer es la plaza Svobode o plaza de la Libertad, donde se sitúa la iglesia franciscana y la bodega Vinag. Los chicos querían pasar a ver la bodega pero a esa hora estaba ya cerrada. Estos europeos tienen unos horarios más raros… Esta plaza es un lugar de encuentro para los habitantes de Maribor, concretamente junto al monumento conmemorativo NOB, llamado popularmente Kojak, por recordar la cabeza afeitada del famoso detective interpretado por Telly Savalas. Conmemora a lo caídos en la II Guerra Mundial.

Castillo de Maribor.
Castillo de Maribor.
Monumento conmemorativo.
Monumento conmemorativo.
Calles de Maribor.
Calles de Maribor.

Las tripas avisan…

Al fondo, las mesas de Takos.
Al fondo, las mesas de Takos.

Pero… ¡qué hambre! Los chicos buscan algún lugar para comer y la zona que más les atrae es a la orilla del río. En el alojamiento han encontrado unos mapas muy chulos de distintas ciudades, entre ellas Maribor. Estos mapas están hechos por jóvenes de la ciudad y, además de las cosas más importantes que visitar en la ciudad, también recomiendan muchos bares y restaurantes. Una de las zonas recomendadas es el paseo del río. Distintos bares con terrazas muy bien decorados ofrecen sus menús. Al final se deciden por un mexicano, el Tako´s, en una callejuela inclinada que sale a mano derecha desde el paseo del río. La comida en sí no es gran cosa, pero la decoración y una Corona a esas horas valen la pena.

Y para el postre, ahora sí que eligen terracita a las orillas del río. La heladería se llama Piranha y los helados están riquísimos. Sobre todo el de plátano, ¡de los mejores que han probado nunca!

 

Terrazas del paseo del río.
Terrazas del paseo del río.
El mejor helado de plátano del mundo.
El mejor helado de plátano del mundo.

Ahora sí, con el estómago lleno y bastante dulce, nada mejor que un paseo por la parte más cerca al río, donde se encuentran con la Torre del Agua y, justo enfrente, la de los Judíos, que antiguamente estaba unida a la anterior. Justo detrás, se sitúa la sinagoga antigua que recuerda que la comunidad judía, aunque no muy numerosa, fue muy influyente en Maribor y la que financió el desarrollo de la ciudad.

Torre del agua.
Torre del agua.
Torre de los judíos.
Torre de los judíos.

¿A qué rinden homenaje los habitantes de Maribor?

Vid más antigua del mundo.
Vid más antigua del mundo.

Pues sí, parecen españoles… homenajeando a una vid… En la misma orilla del río, se encuentra el Stara trta, el verdadero símbolo de la ciudad. Se trata de la vid más antigua del mundo (tiene aproximadamente unos 400 años de antigüedad) y es, sin duda, uno de los lugares más visitados y fotografiados de Maribor. No ha habido enfermedad, plaga ni guerra que haya podido acabar con ella. Por ello, los habitantes de Maribor le construyeron una casa (Hisa Stare trte) y allí pusieron un museo. Sus ramas están repartidas por distintas partes del mundo, desde el castillo de Liubliana hasta el museo del vino de París.

Y estando aquí, es imposible irse sin haber probado su vino. En la misma casa de la vid hacen catas de vino (3 vinos, 4 euros) y no pueden evitar la tentación de hacerlo. La cata apenas dura 20 minutos y, aunque el chico les explica en español todo sobre cada vino, les sabe a poco. Demasiado rápido y dando la impresión de que quería acabar cuanto antes…

La tarde se echa encima y la mejor manera de decirle adiós es disfrutando de su ambiente. Los Jedi vuelven a la calle Postna, esta vez sí que abarrotada de gente y se sientan en una de sus terrazas. Nada mejor que finalizar el día con una buena cerveza en la mano y, aunque de momento Maribor ha sido la parada más floja del viaje, ahora se despiden de la ciudad de la mejor de las maneras.

Maribor.
Maribor.

Continúa leyendo el resto de aventuras por Tierras eslovenas y croatas de nuestros Jedi…

Eslovenia y Croacia. Episodio I. Trieste.

Eslovenia y Croacia. Episodio II. Cuevas eslovenas y castillo de Predjama.

Eslovenia y Croacia. Episodio III. Liubliana.

Eslovenia y Croacia. Episodio IV. Naturaleza eslovena. Sus lagos y cañones.

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Perú. Episodio VII. La campiña de Arequipa. http://makionroad.es/la-campina-de-arequipa/ http://makionroad.es/la-campina-de-arequipa/#respond Sun, 29 Jan 2017 18:28:04 +0000 http://makionroad.es/?p=1763 Hace mucho tiempo, en una Galaxia muy, muy lejana… Las jedi se han encontrado con una adversidad que no esperaban a su llegada a Arequipa: el terremoto con epicentro en un pueblo cercano al Cañón del Colca que les impide hacer la excursión de 2 días y una noche que tenían planeada. Durante el día …

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Hace mucho tiempo, en una Galaxia muy, muy lejana…

Las jedi se han encontrado con una adversidad que no esperaban a su llegada a Arequipa: el terremoto con epicentro en un pueblo cercano al Cañón del Colca que les impide hacer la excursión de 2 días y una noche que tenían planeada. Durante el día de hoy recorrerán Arequipa con la incertidumbre y esperanza de que abran las carreteras y pueda hacer una visita aunque sea express.

Ante la imposibilidad de hacer la excursión al Cañón del Colca, las chicas han contratado para el día de hoy un tour por la campiña de Arequipa. Les cuesta 25 soles y tiene una duración de unas 4 horas. Se encuentran en la puerta de la agencia pero no hay ni rastro del droide que deberá acompañarlas a la parada del autobús. Tras esperar 15 minutos comienzan a ponerse nerviosas. Todo han sido cambios de planes desde que llegaron a la ciudad.

Ya pasadas las 9:20 apareció un droide preguntando por ellas y las dirigió a la Plaza de Armas de Arequipa, donde las esperaba una nave turística de color naranja. Subieron y, tras recoger a varias personas más que llegaban también tarde, empezaron la ruta.

En apenas 15 minutos hicieron la primera parada en el distrito de Yanahuara, uno de los más cercanos al centro de la ciudad y de los más representativos. Sus principales atractivos son el Templo, el convento de San Juan Bautista y, el que más les llamó la atención, el Mirador. Desde aquí seguro que se podría observar cualquier ataque del Ejército Imperial. Consiste en unos arcos construidos en el siglo XIX en lo alto del barrio, desde donde se puede ver la ciudad y una panorámica de sus tres volcanes: el Misti, el Chachani y el Pichu Pichu (todos superando los 5500 metros de altura). Alguno de ellos con algo de nieve en la cima, ¡qué bonita estampa! En ellos hay algunas frases escritas de gente ilustre de la ciudad.

Arcos del mirador
Arcos del mirador
Vistas desde el mirador.
Vistas desde el mirador.

De nuevo en el autobús, se dirigen ahora al Mirador de Carmen Alto. Está algo más alejado de la ciudad y se pueden observar, de nuevo, los volcanes, además de la cuenca del río Chili y todos los campos de cultivo de alrededor. Junto al mirador, hay un quiosco que ofrece productos como la “hoja de coca” y un tubérculo típico del Perú, “la maca”, que les dieron a probar.

Vista de los volcanes desde el Mirador de Carmen Alto.
Vista de los volcanes desde el Mirador de Carmen Alto.

Anuncian que en la siguiente parada verán un mini zoo de animales típicos de la zona. Cuando las chicas bajan, lo primero que les indican es que tienen que pasar por una tienda para entrar a ver a los animales… ¡qué cosa más rara! ¿No será una trampa del Lado Oscuro? En la tienda hay, sobretodo, chaquetas y jerséis hechos con lana de alpaca, llamas, vicuñas… Y, al final de la tienda, se encuentra la puerta que las lleva a ver estos animales. Más que un zoo parece el lugar donde tienen a los animales de los que sacan la lana para la ropa. El lugar no es muy grande, pero tienen distintas especies y la guía les enseña a diferenciar unas de otras.

Por algunos sitios que anuncian en el folleto, el autobús simplemente pasa sin pararse, no parece merecer mucho la pena parar y bajarse aunque sí les van explicando qué es cada uno. La siguiente parada es en la Mansión del Fundador. La entrada no estaba incluida y las jóvenes jedi decidieron no entrar, como casi todo el mundo que iba en la nave, por lo que se toman un descanso y comen algo, al lado de algunas alpacas que hay sujetas a una cuerda.

Cuadro de los diferentes animales.
Cuadro de los diferentes animales.
Vicuña en el mino zoo.
Vicuña en el mino zoo.

La última parada del tour por la campiña de Arequipa es el Molino de Sabandia. Aquí tienen tres opciones: entrar a ver el molino de agua, un pequeño paseo a caballo o tirarse por una tirolina. La última la desecharon pronto al ver la tirolina. Era muy pequeña, más bien para niños. En cuanto al paseo a caballo, pensaron que el precio era demasiado para la ruta que iban a hacer. De modo que entraron al museo del molino que les pareció bastante interesante. Les explicaron cómo funcionaba y les dejaron un rato de tiempo libre para hacer algunas fotos. Encontraron una zona donde también había alpacas y vicuñas, incluso más que en el mini zoo.

Entrada al molino de Sabandia.
Entrada al molino de Sabandia.
Alpacas en el molino de Sabandia.
Alpacas en el molino de Sabandia.

Sobre las 13:30 las chicas estaban de nuevo en la Plaza de Armas de Arequipa. Comieron rápido y se dirigieron a varias agencias para ver si era posible hacer el Tour de Cañón del Colca al día siguiente. En algunas decían que era peligroso salir, en otras, que no. Estuvieron toda la tarde dándole vueltas a qué hacer. Finalmente, decidieron lanzarse. Era uno de los puntos clave del viaje y no querían perdérselo. Tras dar una última vuelta por el centro de la ciudad, entraron a una agencia y contrataron el tour por 200 soles con vuelta en Puno, el que sería si siguiente destino.

Campiña de Arequipa
Campiña de Arequipa

Si quieres leer el resto de aventuras por el Perú de nuestras Jedi, pulsa en los siguientes enlaces:

Episodio I. Lima.

Episodio II. Reserva Nacional de Paracas.

Episodio III. Islas Ballestas.

Episodio IV. Huacachina, Ica.

Episodio V. Nazca.

Episodio VI. Arequipa.

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